离开西班牙经1个多月了，总是因为有各种琐事，或是心情未到，没有写游记，现在慢慢补上。这次整个伊比利亚之旅，游历5座城市，记忆最深的就是Granada了。Granada位于安达卢西亚区，这是个历史悠久，旅游资源丰富的大区。历史名城塞维利亚，科多巴也在这个区。Granada在西班牙语中是石榴的意思，但可惜我们并没在城内看到石榴树。

雪山下的Alhambra

安达卢西亚区在历史上是穆斯林，基督徒和犹太教徒生活和战斗（或者说是斗争）的地方，Granada也是一样，游走于城中，你会与这三种文化频频邂逅，在庄严的教堂里，在古老的石碑旁，亦或是在那断桥之下，溪水之畔。Granada最著名的要算是Alhambra (阿尔罕布拉宫)。这是一座摩尔人修建的城堡和宫殿建筑群，位于Granada城郊的山上。这里俯瞰Granada平原，背靠内华达山，不仅地势险要，而且风景甚佳。登阁凭栏，既有雪山入画。日落黄昏，可观城下万家灯火，渺渺众生。帝王之享，竟在于此。

晨曦中的古堡

从Alhambra看Granada

Alhambra的历史最早可以追溯到9世纪末，当时西班牙南部(安达卢西亚区)主要由信奉伊斯兰教的阿拉伯穆斯林统治。这些人祖籍北非，渡过直布罗图海峡来到欧罗巴。他们在Granada修筑城堡，这就成了Alhambra的雏形。然而Alhambra的最辉煌时期是在Nasrid王朝（13世纪到15世纪）的统治下，这个王朝的几位君主不断得给Alhambra添砖加瓦，使Alhambra成为现今存于欧洲的最瑰丽的伊斯兰艺术珍宝。1492年，费迪南德二世和他的老婆伊萨贝尔一世(既是日后资助哥伦布航海的西班牙统治者)攻下Granada，终结了穆斯林的统治，Alhambra落入了基督徒的手中。但基督徒们似乎也很欣赏这里，对Alhambra的改动比较小（比如把清真寺改成了教堂），所以Alhambra的大部分还是披着伊斯兰的面纱。

参观Alhambra,最好是在网上先定好票，因为每天的参观人数有限制。还有就是要在规定的时间到达Alhambra的入口，每天只有上午下午的两个时刻开门放人进去，错过了你就只能望城兴叹了。从外面看Alhambra, 你能感受到的更多的是朴实和简约。长方体形状的城楼，宫殿，像积木一样搭成了整个Alhambra，你见不到太多曲线，也寻不到太多颜色，使你不禁有一丝恐惧和疑惑，是否城墙里的生活会是同样的严肃与乏味。但我们大可不必为王室的生活担心，他们大都是很懂得享受的。进入了Alhambra,特别是那些伊斯兰的宫殿里，你就会马上惊讶于里面的精致与奢华。但这里的精致奢华不是黄金灿灿，钻石闪闪，而是在门框上，墙壁上，窗架以及天花板上。简单的来说，这里的精致奢华就是那些伊斯兰风格的雕刻和墙壁装饰。伊斯兰教禁止偶像崇拜，所以不像教堂与寺庙，这里的雕刻和装饰你看不到任何人物，大多都是花草植物以及各种自然界衍生的图案和纹饰（如星星太阳的图案），当然也少不了那些龙飞凤舞的阿拉伯文字。颜色上也并不缤纷，主要也以石材的原色为主，所以大部分都是象牙白。其他用的比较多的有蓝色和绿色，但大多是作为点缀用的。在不多的房间里，你可以找到亦些鲜艳的颜色，比如红色和黄色。这些雕刻的灵魂在于图案纹饰的复杂和雕工的精湛。虽然大多的图案是花花草草，但雕刻的异常精美，线条柔美，弯转与延伸都恰到好处，让你感到生命在流动。单是雕刻手掌大小的一块花草纹饰就已经很费心血了，但往往一面高墙之上，常常要雕刻上成千上万个同样的纹饰（使用重复纹饰是伊斯兰艺术的一个特点），而起每个纹饰都雕得一模一样，感觉没有任何区别，那这样的一面墙带给你的就是震撼了。看着满墙的纹饰，你会有种”Overwhelming”的感觉，可能是人的大脑没有足够的速度和容量区处理这么多精美的图案。伊斯兰的雕刻还有2个特点，一个是镂空，一个是蜂巢型窝洞。在雕刻门廊或柱子的时候，常常将其雕空。可能大家看过镂空的象牙雕刻，这里的有点类似。但象牙一般就1到2米，这里雕空的可是偌大的石柱和门廊。 而蜂巢型的窝洞更是叹为观止，试想一个天顶之上，密密麻麻得雕出了几千个蜂巢般的孔洞，而且每个孔洞的内壁上还雕有纹饰，抬头仰望，让你感到你不是在凡人的宫殿，而是在神的住所。

墙上的纹饰

镂空的门廊

小面积的蜂巢顶

由于我的相机包在巴萨罗纳被偷，所以在Alhambra照的照片不多。而且Alhambra的大部分宫殿内部光线昏暗（包括那个最壮观的蜂巢顶），所以更加难以记录Alhambra的精美。但如果你无法亲自去某个伊斯兰国家的话，来Alhambra一游绝对不虚此行。

Alhambra还有很多水池，水池的一个特殊作用，就是将周围宫殿的倩影摄入其中，增加了Alhambra的空间和深邃。Alhambra还有一个后花园，叫做Generalife。花园非常的别致，可惜我们去的时候是冬季，没有花丛蝶舞，但也郁郁葱葱。Generalife还有一个特别的地方，叫做water stairway，既是流水台阶。台阶的石质扶手上，凿开了道小水渠，拾阶而上，有潺潺水声相伴，甚有韵味。

水中宫殿

除了Alhambra, Granada的老城区Albayzín也是很值得游历的。这个区域坐落于山上，有很多蜿蜒曲折的石板路。人们的生活似乎没有太受旅游业影响，还保持这原有的风貌。城区里散步着一些广场，其实大多是一小片空地，广场上一般都有很多餐厅，很多当地人在那喝酒，吃tapas, 欢笑地大声说着我们都听不懂的语言。最好的一处广场是圣尼可拉斯教堂旁的广场，在这里你可以看到雪山下的Alhambra, 据说夕阳下的Alhambra是最美的，可惜我们没时间看了。Albayzín中还有一些很特别的民居，雪白的墙面上镶着一些漂亮的瓷盘，有这一种非常干净的美。

特色民居

我们在Granada的真正游历时间只花了一天，但其实这里蛮适合呆上一段的，除了在古城中流连，你也可以去内华达山滑雪，也可以去海边冲浪，下次来西班牙一定还要故地重游一番。

多瑙河穿过维也纳，向西南继续流淌200多公里之后，就来到了匈牙利的首都布达佩斯（Budapest）。

小时候学地理，读到匈牙利的国名，总以为这个国家都是些凶猛又长着尖牙的野蛮人。后来学了几句英文，又以为这个国家的人一直吃不饱饭，stay hungary。而真正游历了布达佩斯，才知道仅凭字面上去揣度一个国家往往是会闹笑话的。

匈牙利在以前可是个了不起的国家，古匈牙利帝国曾经是欧洲的文化中心之一。匈牙利帝国也曾有过辽阔的疆域，其领土包括众多东欧国家，如捷克，斯洛伐克，罗马利亚，塞尔维亚，克罗地亚等。国土西临亚得里亚海，东达黑海，境内资源丰富，土壤肥沃。可这一切的一切，都随着一战的战败灰飞烟灭。在凡尔赛宫签订的特里亚农条约让匈牙利失去了72%的土地（包括所有的入海口），64%的人口。辉煌一时的帝国变成中欧一个内陆小国。真有种一战回到解放前的感觉。

也许历史可以决定一个城市的性格。“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜”。如今的布达佩斯，就宛如一位落魄贵族的千金，破旧的衣衫却难掩其美丽。面对艰难的世事，却又坚强而倔强地生活。从奥地利到匈牙利，能明显感到国民生活水平的下降。整个布达佩斯，有点像90年代的中国的大中城市，虽然也有熙熙攘攘，但是整个城市的设施都比较老旧。 布达佩斯其实是两个城市，多瑙河西岸是布达，东岸是佩斯。布达拥山成势，山上布达皇宫，马加什教堂（Matthias Church）和渔人堡（Fisherman’s Bastion）俯瞰江面，对岸的佩斯地势平坦，房子普遍不高，最高的就是圣斯蒂芬大教堂（St. Stephen’s Basilica）。 但佩斯最精美而辉煌的建筑还是河畔的议会大厦，与布达的皇宫区交相辉映。链子桥横跨两岸，将布达与佩斯魂魄相扣。底下的多瑙河更是宽度恰到好处，多一分则显疏远，少一分则失恢宏。于是乎，一河两岸，城堡教堂，古桥远山，组成了一幅美丽的城市画卷。整个布达佩斯，著名的景观并不是很多，但仅凭这河畔胜景，你就可以理解为什么人们认为布达佩斯是欧洲最美丽的城市之一。这幅画卷，到晚上会显出另一番风采。到布达佩斯的人一定要看看河畔的夜景，不是五光十色的霓虹，而是古典浪漫的浓郁。






更多照片请访问我的flickr。

从萨尔斯堡坐OBB的火车，2个多小时就到了维也纳。火车票最好到站台上买，如果在诸如Eurorail的网站上买就会贵很多。

维也纳的大部分区域地处平原，整个城市的中心是圣·斯蒂芬大教堂 （St. Stephen’s Cathedral， 见下图）。 这个教堂始建于公元12世纪，有136米高。哥特式的尖顶直插云霄，众多古老的建筑，一圈一圈地围绕着大教堂向往展开，它们是见证维也纳历史的年轮。

欧洲的大教堂大都外观庄严肃穆，内部奢华精致，圣·斯蒂芬大教堂当然也不例外。但这个教堂比较有特色的是它屋顶的瓦片，色彩式样都甚是好看。

教堂周围是石板路，有很多cafe，餐馆，商店。在这里你可以选购旅游纪念品，品尝维亚纳的美食以及聆听街头音乐家的表演。游人如织，车水马龙，维也纳热闹的一面，在这里展现无遗。

但如果想探寻维也纳悠久的历史，美泉宫（Schloss Schönbrunn）是不能够错过的。美泉宫位于维也纳西南，有着气势磅礴的巴洛克式宫殿和花园，总面积2.6万平方米。 但它其实是一本厚重的历史书，书里有3个重要人物：玛丽亚·特蕾西，弗朗茨·约瑟夫一世和茜茜公主。玛丽亚·特蕾西这个名字可能对国人有些陌生，但她也算得上与英国的伊丽莎白，俄国的叶卡捷琳娜齐名的一代女皇，在位40多年，是当时杰出的女政治家，并把奥地利推向了现代国家的道路。美泉宫的大部分，都是在玛丽亚·特蕾西执政时建造，很多宫殿房间的装饰，还是这位女皇亲自设计的。弗朗茨·约瑟夫一世是玛丽亚·特蕾西的曾孙，奥匈帝国的缔造者。他在美泉宫出生，也在美泉宫病逝，在位总共60多年。但他确是个很悲情的人物，年轻时娶了自己的表妹，也就是闻名欧洲的大美女茜茜公主。可惜这更像是一个政治联姻，茜茜公主并不爱弗朗茨，而且对宫廷生活非常反感，大部分的时间都在欧洲到处游历。而后，弗朗茨的弟弟，当时的墨西哥皇帝被革命党处死。再不久，自己唯一的儿子鲁道夫自杀。十年后，自己的王后，茜茜公主在日内瓦湖畔香消玉殒，被一个意大利无城府主义者刺死。16年后，自己的侄子，也就是那位费迪南大公，在萨拉热窝遇刺，一战爆发。再过两年，奥匈帝国在一战中屡遭大败，弗朗茨·约瑟夫一世在忧患中死去。他去世后两年，奥匈帝国土崩瓦解，昔日的庞大领土只剩下了奥地利这一小块。弗朗茨·约瑟夫一世崇尚俭朴，而且特别勤政。但他的一生也许并没有太多的快乐，亲人的不幸和繁重的政务也许就是他生活的主题。虽然缔造了奥匈帝国，但帝国的命运确如樱花一般。他实非亡国之君，但他的命运确让人唏嘘不已。

宫殿里禁止拍摄，所以没有内部的照片了。很多房间都是洛可可风格，极尽奢华。还有不少房间采用了中国风格的贴画，使宫殿增添了些东方味道。这里尝试对一些常见的建筑风格按时间顺序和我的理解做些解释。 最早的是罗马风格，简单来说就是那些外表看起来比较粗糙，装饰很少的建筑，这个当然是源于罗马帝国。之后，人们觉得这个不好看，就把顶做着成了很尖的顶，尖得让人感觉被戳到一定会很疼，这个就是哥特式风格，兴起于中世纪。然后意大利开始了文艺复兴，建筑就有了文艺复兴风格。文艺复兴后期，建筑增加了很多装饰，讲究对称，并把尖顶换成了馒头顶，这个就是巴洛克风格。巴洛克风格之后，对成变成非对称，并加入东方元素，这个就是洛可可风格了，又叫做后巴洛克。洛可可风格主要是装饰上的一种style, 而非建筑的风格。目前国内说的那种欧式的奢华家具，大多都是洛可可风格的。

宫殿的后面是个偌大的皇家花园，花园后方有座山坡，山顶上有个凯旋门（Gloriette），是个罗马式的观景台，这这里可以俯瞰真个宫殿，花园，和维也纳城区。

如果说美泉宫里承载着的是厚重的历史，那多瑙河上流淌着的就是青春与活力了。多瑙河从维也纳的北边穿过，在河畔有个多瑙公园，里面主要是孩子和年轻人。河两岸的建筑也多是现代的建筑，从古城过来，略有点时间穿梭的感觉。多瑙河在维也纳并不宽，水也比较浅。水色偏蓝，但也比较清澈。河底的水草轻轻摇曳，河上的天鹅慢慢滑行，再加上游泳的少年，泛舟的小伙，那蓬勃的生机，如阳光反射在河面的粼粼波光，甚是耀眼。如果再奏响约翰·斯特劳斯的《蓝色多瑙河》，那就什么都不缺了。


维也纳是世界音乐之都，来维也纳当然得接触下音乐，于是我们来到了金色大厅，听了场音乐会。金色大厅并不是一个单独的建筑，它是维也纳音乐者协会（Wiener Musikverein）的一部分，而这个音乐者协会从外面看其实是个并不起眼的红色建筑。但到了里面，确是金碧辉煌，镶金的墙壁，围栏和天顶使得整个大厅金光闪闪，确实是名副其实的金色大厅。

音乐会的曲目主要是莫扎特的宫廷音乐，还有一些歌剧的部分。乐团的演出虽不是世界顶级，但也有不错的水准。这种音乐会主要是面对游客的，要是世界顶级乐团的演出，比如新年音乐会，那我们肯定买不到票了。

维也纳的景点很多，上面介绍的只是一部分。围绕圣·斯蒂芬大教堂的一个圈上有很多博物馆，教堂，还有不少诸如歌剧院，戏院的地方，当然还有皇宫，莫扎特，贝多芬的墓地以及城市东南的美景宫。有些我们没有去，有些只是匆匆看过。如果要好好地玩，维也纳应该可以让你呆上一周。

维也纳的著名美食叫炸猪排（wiener schnitzel），但吃过后感觉比较普通，看来奥地利人还是把更多精力放在了音乐上。但维也纳的冰淇淋却甚是不错，这里的冰淇淋店都不小，装饰得五颜六色，menu上的冰淇淋种类都有三四十种，味道也很不错，推荐Zanoni这家，好吃又便宜。

国王湖，据说是有着德国最清澈最美丽的湖水，同时最深处可达190米，亦是德国最深的湖泊。为了保护这片湖区，从1909年开始，就只有电动船，手划船和脚踏船才被允许在湖中航行。

国王湖的旅程，确是从贝希特斯加登（Berchtesgaden）开始的。从萨尔斯堡，坐bus约1小时，就到了德国西南边陲的这个小镇。小镇位于瓦茨曼山（Watzmann）下，山上的积雪融化汇为溪流，将小镇一分为二。河岸两旁很多旅馆饭店，大都在窗外挂上了花篮，五颜六色，悦人心目。 多亏一位德国老奶奶，我们找到了预定的民宿。放下背包，已是黄昏，直奔河对岸的小镇中心，我们开始了德国美食美酒之旅。

德国的美食，简单的来说就是猪肉，香肠，酸白菜；美酒当然就是德国啤酒了。然而美食除了香肠，似乎都不太合东方人口味。啤酒确实不错，而且种类很多，但我们只点了一种。看了下图，不知道大家可有食欲。

相比而言，第二天民宿的早餐还不错（下图）。

吃完早餐，10分钟的bus，就到了国王湖。此湖四面环山，形态狭长，是一个冰川湖。古语有云：“其色凝碧，洞彻清明”，用来形容国王湖的湖水真实恰到好处。湖上的游船可载80余人，基本坐满，解说是德语，基本听不懂。 由于船是电力推动，如滑行湖上，悄然无声。只有碧绿的湖面被轻柔地剥开，而后又悄悄地合上，似乎什么都没有发生。更好的玩法应该是泛一轻舟，游弋于湖心，享受群山地环抱，品味湖水的清幽，可惜这里没有kayak租。


游船上还有个很特别的节目，就是吹小号，但是吹号的地点却很独特。当游船行近一片垂直与湖面的山崖时，船会暂时停一下，解说员会拿出小号，打开船舷上的门，对着面前的绝壁吹号。由于前面和背后都是陡峭的山崖，就像两堵巨大的石墙将声波反射。于是号声在山崖间反复回荡，空灵悠远而不绝。可惜只奏一首，甚是遗憾。

船行半小时，就可以看到一个如红缨桃的小教堂，也有人说成是红洋葱头。教堂名为St. Bartholomä, 始建于12世纪。游客可以在这里下船休息，游览。 这里也是好几条trail的起点。

游船继续向前，就可以到达航线的重点，但国王湖到这里却没有结束，经过约40多分钟的hiking, 国王湖的上湖（obersee）就出现在我们眼前。上湖小巧精致，湖水更为幽静，如隐居山谷的美丽女子。沿湖的trail有一段是在峭壁上凿出，攀上山壁，俯看湖面，那翡翠般的湖水显得更为摄人心魄。


沿着trail走到上湖的另一端，会有一个农家小店，里面卖的柠檬啤酒非常好喝。另外，他们是拿木板当盘子的，灰常的organic。

整个国王湖，大半天可以搞定。但更好的方法是在湖区多住几天，好好悠哉游哉。湖旁边的大山大部分是有trail可以爬的，不过就需要很多体力和时间了。 耶拿（Jena）峰有缆车可以上去，到山顶可以俯瞰全湖。此缆车要坐半个多小时，算是我坐过的最长的缆车。

因为飓风的关系, 慕尼黑的行程不得已全部取消，于是萨尔斯堡便成为了我们在欧洲大陆的第一站。如果你是从慕尼黑出发的话，到达萨尔斯堡最经济的方式是买一张拜仁州票 (Bayern Ticket) 坐火车,  29 Euro的票就可以 cover 5个人1天在拜仁州的各种公共交通(包括train, bus, subway)，而且此票可以用来坐萨尔斯堡到国王湖的bus，真是旅游必备。

火车从慕尼黑到萨尔斯堡大概要2个多小时的时间，出了慕尼黑不久，就进入了阿尔卑斯山北麓。一路草场雪山，牛羊古镇，不知若是陶渊明住居于此，是否会写下“放牛树林畔， 悠然望雪山”？

萨尔斯堡是个14万人口的小城，城市名字与盐有关。 Salz是盐(salt)的意思，burg是城堡的意思，Salzburg直译过来就是盐堡的意思。据说多年以前，很多运盐的船穿行于此，于是就有了这个名字。记住萨尔斯堡其实只用记住三个关键词：红牛，莫扎特和音乐之声。救千万学生于水火的红牛饮料的总部就在萨尔斯堡附近；音乐神童莫扎特诞生在这里；经典影片《音乐之声》的主要场景也拍摄于此。 城市不大，从火车站走20分钟就可以到达萨尔斯堡的主要景区米拉贝尔宫(Schloss Mirabell)。米拉贝尔宫是巴洛克的风格，漂亮的喷泉，精致的花园，加上古典的凉棚，使这里成为著名的婚礼胜地。

上图中的喷泉就是米拉贝尔宫中的飞马喷泉。大家可能还记得音乐之声中的那首歌“Dou就是那一只母鹿，Rai是太阳的光辉，Mi是我是我自己。。。”。 Maria和孩子们唱这首歌的喷泉就是这个飞马喷泉。 照片远景中的城报是萨尔斯堡要塞(Festung Hohensalzburg), 始建于1077年。米拉贝尔宫虽好，可惜我的Ricoh Digital GR II失落与此，450大刀，好好心痛了一把。

离开米拉贝尔宫，过了座桥，就来到了古城区(old town)，整个古城都是世界文化遗产。 莫扎特的出身地（下图）就在这里。 莫扎特在萨尔斯堡总共呆了18年，但已然是他短暂一生的一半。

古城上面就是萨尔斯堡要塞了，上要塞可以坐缆车，大概10欧一个人。这座要塞盘踞山顶，俯瞰全城，地势险要，在以前一直是兵家必争之地。而如今成了欣赏萨尔斯堡全景的最佳场所，可惜天气不佳，小雨零稀，无法拍出满意的片子。

这些就是萨尔斯堡的主要景点了，我们总共花了3~4个小时，可谓暴走。

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  一般到了晚上，咱的iphone电量显示就会飘红。今天依旧，因为在外有事无法充电，等到回家，iphone已经没有了气息。于是接上cable充电。过了２分钟，尝试开机，无反应。心想，此phone钢板玻璃护体，可能一下还电不醒。等到充了约１０分钟，再次尝试，依然无反应，于是再等，等到充了约３０分钟，死按开机键，此phone还是毫不理睬。想到前几天让它做了次自由落体，难不成已经油尽灯枯，驾鹤西去。想起以前的hp笔记本突然死掉变成大黑砖, 难道马上我又要再加一块小黑砖。唏嘘的时候就问问google,找到一起死回生大法。虽然叫大法，其实很简单：同时按住wakeup(开机键）和home键大概１０几秒，然后小黑砖上显出了一个白苹果，终于咱的iphone又醒了。
　仔细一想，这可能是iphone OS的一个bug, 系统hang住了从而不响应任何输入，其实当时系统应该还是在running。起死回生大法其实就是reboot iphone而已。也许不少人已知道这个trick了，但不知道的了解一下还是不错，免得到时候慌了神：）

本文的内容可能非常controversial, 但是还是post出来。

Football should be full of passion, strength and determination, then adding some techniques will make it a tasty soup.

A team that only knows seizing the ball, only knows doing short passes, but can’t inject passion in the game, is a girly playing team. Though they have quality, techniques, and can win the game, they shade the beauty of football.

I need to play some football to regain the feeling for it.

大约70年以前，在俾斯麦号先进的速射炮下，大英帝国海军的骄傲，胡德号沉入了冰冷的丹麦海峡。而在今天比赛70分钟的时候，勒夫换下了克劳泽和穆勒这2位主力攻击球员，球场的大屏幕上写着“德国 4:1 英格兰”。虽然还有20分钟，虽然一切皆有可能，但此时德国人已认为比赛进入了垃圾时间，可以想象金牌教练卡佩罗当时沮丧的心情。

其实比赛之前就认为德国队胜面更大，小组赛的英格兰防守严密，只是因为守门员的黄油手丢了一个球，但进攻线发挥的却很是一般。伤愈不久的鲁小胖还不在状态，而其他的前锋又缺乏档次。虽然英格兰在中场和后卫线都有很多大牌，但是卡佩罗似乎没能将三狮军团融为一个整体，进攻没有创造力，每场比赛制造的机会都很少。足球不是NBA final，防守更好才能拿总冠军，只有能进球，才能亲吻大力神杯，当然防守也不能太差了。而小组赛的德国队，则显示了良好的进攻体系，默契程度，以及不差的防守，虽然输给了塞黑，但是有红牌和射失点球的原因。其实现在的德国比以前已有了变化，在三驾马车时代，德国队代表的就是团队，硬朗和意志，而现在的德国队已不是清一色的日尔曼血统，加入了一些东欧裔，土耳其裔以及非洲裔的球员。德国队的进攻融入了技术和速度，虽然整体的技术还是比不上巴西和西班牙，但这些新的特性和德国队的传统优势结合，形成了强大的战斗力。德国队的进攻，经常就是4个人的整体快速跑动穿插，有速度，有默契，有一定的技术，还有人数上的保证。这样即使防守不错的英格兰防线，也被扯出了好多空当。 开场15分钟，德国队已经有了几次威胁，而英格兰还没有射门。虽然第一个进球更多的是克劳泽的跑动和决心，后面的进球都显示了这个战术体系的强大威力。当然，这支德国队还是有问题的。最主要的就是不够冷静，可能是队伍还比较年轻， 当2球领先时，后防的松懈导致了对方中卫后上轻松顶入。之后的10分钟，德国队出现了混乱，英格兰出现了很多机会。戏剧性的是主裁判吹掉了蓝帕德的好球，如果哪个球算的话，如果德国队继续混乱的话， 比赛的结果还真的难说了。但如果德国队恢复平静，我想即使算了那个球，他们依然可以在下半场搞定英格兰。德国队另外的一个问题就是状态还不算不稳定，如果进攻线流畅不起来，德国就很难受。

下一场，应该是德国vs阿根廷，又是一个宿命的对决。没有怎么看过阿根廷本届的比赛，不太好评价。但德国队的进攻能发挥出来的话，还是有不小机会可以搞定阿根廷 (阿迷要拍我了）。至于德国队最终的结果，捧杯还是很有难度。当年俾斯麦号的结局也不好，单挑大英帝国的一大群军舰，结果也不得善终。不过日后，有人潜下去找俾斯麦号，发现舰身依然非常完整良好，据说打捞起来修一修还可以再显威力。这次德国队也类似，年轻，有quality, 这次拿不到杯，下次机会很大。

平平庸庸地来，又平平庸庸地去，死得既不悲情，也不壮烈，
意大利就这样走了，似乎是早已安排好的宿命。法国队的离开像一群任性乖张的孩子，虽然也是耻辱的离开，但队伍还是很有quality，既有壮年骨干，又有
青年才俊， 4年之后在巴西也许还能当一次好汉。而意大利的离开却带着一丝凄凉，4年后，还有谁能用蓝色书写绿茵。
这支球队，大部分老的老，小的小，中间的又无法挑起大梁，难道下届世界杯最能依靠的依然是那是已36岁的buffon?
意大利似乎没有一个时期比现在更缺乏天才，看看最后的攻击阵容，4名以前或现在效力乌迪内斯的球员，就是他们在为蓝衣军团攻城拔寨。
他们也努力，他们也还算是好球员，但意大利如果只有11个好球员的话，那只是一只欧洲二流球队了。82年有金童罗西，90年有斯基拉奇，94年有马尾巴
乔，98年有皮埃罗，托蒂，英扎吉，维埃里，布冯，阿尔贝蒂尼，当打之年的卡纳瓦罗和内斯塔，马尔蒂尼，还有老巴乔在替补席上随时待命，真可谓星光璀
璨，02年依然以这个班底为主，没有了巴乔和阿尔贝蒂尼，但加入了巅峰时期的赞步罗塔。虽然94年巴乔踢飞点球，98年阿尔贝蒂尼继续踢飞点球，02年被
韩国人和墨西哥黑哨一起整死，但94,
98的悲情，加上02年的如凯撒之死般的壮烈，给意大利攒足了人品，终于在这些黄金一代们的暮年，在06年于柏林举起了大力神杯。然而10年，黄金一代有
的早已卸甲归田，有的已英雄迟暮不堪再战，剩下的几个老兵，坚持着来到了南非，等待他们的只是战死沙场，而且，最后他们还得当作替罪羊们被盯在耻辱柱上。
一支不再有天才的意大利，是没有微笑的蒙娜丽莎，是跌入凡尘的神曲，光彩黯淡，蓝色褪尽。不要过多的责怪里皮的固执，卡萨诺的落选，意大利缺的不只是一个
卡萨诺了，人才的断档是溃败的根源。未来的四年里，只有祈祷下一个金童转世，下一颗新星升起，去谱写下一段蓝色传奇。但意大利真正的机会，应该是要等到
2018年了。

继续为德国加油，我的second favorite:)